San Millán de la Cogolla

Datos Curiosos. Reseñas históricas

San Millán de la Cogolla cuenta con cerca de 300 habitantes.
El nombre de San Millán deriva de Aemilianus o Emiliano; es el nombre del santo, santo que vivió y murió allí tras una larga vida (más de 100 años). Su labor, fama de santidad, atribución de milagros y presencia de los restos son las razones principales por las que la gente se asentó allí. En un principio se trataba de una comunidad pequeña de hermanos y hermanas, que vivían en cuevas donde ahora se encuentra el Monasterio de Suso (arriba) y que finalmente formarían el gran Monasterio de San Millán.

San Millán no es uno de los pueblos por los que pase el camino “oficial” de Santiago. Sin embargo podremos encontrarnos a muchos peregrinos que desvían la ruta para pasar por allí. No en vano se trata de uno de los enclaves culturales más importantes durante la época medieval gracias a la actividad del Monasterio de Yuso (abajo). Sus grandes dimensiones le han hecho merecedor del calificativo “El Escorial de La Rioja”.

El apellido “de la Cogolla” viene del perfil que tiene la colina bajo la que descansa la villa, similar al de un monje con cuculla (capa que usaban los religiosos cubriendo cabeza y cuerpo).

Los Monasterios de Yuso y Suso fueron reconocidos en 1997 como Patrimonio de la Humanidad.
El Monasterio de Yuso es considerado la Cuna del Castellano. En su escritorio se escribieron las Glosas Emilianenses, textos –notas aclaratorias al margen- considerados los primeros que dan fe del origen del castellano y del vascuence (o euskera). No se trata de palabras sueltas si no de estructuras gramaticales escritas en romance. En el mismo monasterio Gonzalo de Berceo escribió y firmó sus versos. Se trata del primer poeta español conocido. Una demostración de que La Rioja, desde muy temprana fecha, se convirtió en un lugar de integración.

Entre sus obras de arte destaca el claustro, su propia “Capilla Sixtina” -realmente espectacular- y los relicarios de San Millán y San Felices, auténticos “tebeos” de la época que servía para explicar a las gentes la vida y milagro de los santos. Cuentan con marfiles románicos de incalculable valor. Éstos se salvaros del saqueo de los franceses al no considerar que se trataran de piedras preciosas.

La importancia de su escritorio y su biblioteca le hacen el lugar más idóneo para convertirse en la sede del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Castellana. La ocupación de los franceses y la desamortización de Mendizábal derivaron en el robo y destrozo de su biblioteca, recuperada poco a poco por la comunidad monástica que ahora lo habita.

Actualmente el monasterio de Yuso está habitado por frailes agustinos recoletos si bien –con anterioridad - en el monasterio de San Millán (Suso y Yuso conjuntamente) se han dado distintos tipos de vida monástica: eremita, cenobio, visigodo dúplice, mozárabe y benedictino.
En el Monasterio de San Millán de Yuso se firmó el Estatuto de Autoría de La Rioja, conocido también como Estatuto de San Millán.

El Monasterio de Suso conserva gran parte de su estilo mozárabe, el sepulcro de San Millán, los sarcófagos de los Siete Infantes de Lara y el osario. Fue incendiado por Almanzor en el año 1002 razón por la cual no se conserva la decoración pictórica y estucos mozárabes.

El símbolo de San Millán es La Cruz de San Millán. Se trata de una cruz visigoda que aparece en el cenotafio del santo y que representa el camino que hay que recorrer en la vida para llegar a la vida eterna.

Desde la Fundación de San Millán de la Cogolla se trata de proteger y cuidar el medio natural considerado Patrimonio de la Humanidad; investigar, documentar y difundir los orígenes y la utilización del castellano; y fomentar el desarrollo social cultural y turístico de la zona.

La ermita de San Jorge (S. XII), a la entrada del pueblo, es considerada una de las iglesias consagradas más antiguas de la Rioja. En ella se encontraba la sepultura de Santa Potamia, discípula de San Millán, que dejó su vida aristocrática para llevar como un ermitaño siguiendo los pasos y la labor del santo.

Personajes Ilustres

San Millán como localidad no existía antes de San Millán, el santo. Por lo tanto, obviar a San Millán en este apartado no estaría bien. Casi todos los autores coinciden en que Millán nació en la cercana población de Berceo. Muy joven, por una llamada divina se trasladó a los riscos de Bilibio, en Haro, donde vivión 44 años como eremita, siendo discípulo de San Felices. Llamado por el Obispo de Tarazona asume la parroquia de Santa Eulalia en Berceo. Decidió o debió de dejar la labor de párroco dado que su hábito de repartir con los pobres el dinero y posesiones de la iglesia no era bien visto por sus hermanos sacerdotes. Este es un ejemplo de la personalidad de San Millán y el motivo de que se retirara al emplazamiento de Suso para retomar su vida de eremita hasta morir.
Personaje nacido en el pueblo fue Juan de San Millán, quien con Carlos I sería Obispo de Tuy y con Felipe II obispo de León; tuvo mucha relevancia en las discusiones del Concilio de Trento y un papel determinante para que San Millán consiguiera su independencia.

Coetáneo de Juan de San Millán fue Antonio Segura, pintor en las cortes de Felipe II y Carlos V, quien dejó detalles en El Escorial. Probablemente fue herido por Cervantes en una disputa.

María de la O Lejárraga escritora, fue pionera en el ámbito del feminismo durante el siglo XX. Se vio obligada a publicar sus primeras obras bajo el nombre de su marido; posteriormente, exiliados tras la guerra civil, el matrimonio admitió la autoría de las obras.


Tradiciones más destacadas.

El Domingo de Resurrección se celebra una romería a pie y a través de los montes hasta el Monasterio de Valvanera.

El tercer sábado de junio los hombres de la localidad –en romería- se acercan a la cueva del Santo manteniendo una tradición que data del año 1604. Por aquel entonces las mujeres de la zona sufrían una enfermedad de la que se desconocía su cura por lo que los hombres decidieron pedir a San Millán que intercediera por ellas.

El 26 de septiembre y el 12 de noviembre se celebran las fiestas relacionadas con el santo. En la primera de ellas la traslación y en la segunda la festividad. Éstas se complementan con la celebración, el 17 de noviembre, de Santa Gertrudis, patrona del pueblo (al igual que San Millán).

Leyendas

Son muchas las leyendas que rodean la vida de San Millán. Casi todas tienen que ver con los milagros. Por la aparición del santo en la batalla de Simancas, en el año 923, es nombrado patrón de Castilla. Y por la atribución de otro milagro se cuenta que el rey Sancho III ordenó la construcción del Monasterio de Yuso.
Según otra leyenda, el Monasterio de Yuso sería mandado construir por el Rey García tras considerar milagro el hecho de que los bueyes que trasladaban los restos de San Millán hacia el Monasterio de Sta. María la Real de Nájera se negaran a avanzar más, una vez llegados al río.
La leyenda de los Siete infantes de Lara (cuyos sarcófagos se encuentran en Suso) se basa en uno de los cantares de gesta más importantes de la lengua castellana. El romance gira en torno a una disputa familiar alrededor de un enlace matrimonial. Esta acabaría con la decapitación de los Infantes –sus cabezas se encontraron en un arca en Salas- y el arresto del padre por parte de Almanzor. Éste, apiadado por el sufrimiento del padre le cedería una hermana con quien tuvo un hijo bastardo. Este hijo vengaría la traición que sufrió su padre –y el padre de los infantes- hasta la muerte.

En los equinoccios de verano e invierno, alrededor de las seis de la tarde, la luz solar entra en la iglesia del Monasterio de Yuso, pasando por un círculo que decora el trascoro, dibujando un círculo en el centro geométrico de la iglesia, perfectamente orientado al este. Para muchos, este hecho tiene que ver con el misterio. Para otros, además de tener una explicación matemática, es un signo de distinción.

Mi consejo

Tal como se refleja en el artículo San Millán de la Cogolla está íntimamente ligada a la vida del santo y la actividad de los Monasterios. He tenido la oportunidad de conversar y conocer perfectamente no sólo las instalaciones, si no la labor que llevan allí a cabo los frailes agustinos recoletos. Es realmente fascinante.

Por ello no me queda otra que recomendar la visita al Monasterio de Yuso. Son muchas las obras de arte que admirar, las historias y leyendas que escuchar, el paisaje que disfrutar, etc.

Información recopilada por José Manuel Calleja. Más información:
info@paseosdivinos.com ; www.paseosdivinos.com

Ezcaray

Reseñas históricas

El nombre de la villa proviene del vascuence “Aitz-Garai” que viene a significar “Peña Alta”, haciendo referencia a la peña de San Torcuato cercana a la Ermita de Ntra. Señora de Allende.
En la zona se han encontrado diversos restos de habitantes que vivieron allí desde el paleolítico (básicamente herramientas de trabajo y caza).

Como en otras regiones también se sabe que allí habitaron los pueblos prerromanos; berones y autrigones. Estos últimos según Merino Urrutia serían los “culpables” de los nombres vascuences que existen en la zona; sin embargo, indagar en la historia del pueblo autrigón y otros como el de los caristios, várdulos –estos tres primeros principalmente- y vascones, aquitanos e illerguetes, es un laberinto con muchas incógnitas. Para muchos se tratan de la “base” del pueblo vasco; su origen podría ser celta y su situación geográfica variaría con el tiempo.

Referente a la importancia del idioma vasco, es curioso el hecho de que a los habitantes de Ojacastro se les permitiera declarar en los juicios en este idioma durante el S. XVI.

La riqueza natural de los parajes hizo que el rey navarro Sancho Garcés I, repoblara la zona -para su explotación agrícola y ganadera- una vez expulsados los musulmanes en el S. X. En un documento de donación de la comunidad de pastos es donde aparece la primera referencia histórica de Ezcaray; corría el año 974.

En 1.312 Fernando IV otorga el fuero a la zona; entre los privilegios que otorgaba este fuero había uno muy curioso. Ezcaray podía acoger malhechores si con ello conseguía repoblar la zona. Nadie, salvo el Fuero podría juzgar a estos malhechores. Este aspecto del fuero fue anulado por los Reyes Católicos; estos reyes se referirían a la zona como “Valdezcaray”.

Los fueros serían abolidos tras la primera guerra carlista en el S. XIX. Como símbolo queda “La Argolla del Fuero” que se conserva en la Plaza de la Verdura. Alrededor de la argolla se cimentó la leyenda de que aquellos malhechores que conseguían agarrarse a la argolla del fuero quedaban libres de toda culpa.

Uno de los edificios más significativos de Ezcaray es la Real Fábrica de Santa Bárbara, importante fábrica textil en el siglo XVIII que se convertiría bajo el mandato de Carlos III en Compañía Real de San Carlos y Santa Bárbara. Para su puesta en marcha fue decisivo el apoyo del Ministro riojano Marqués de la Ensenada; fueron operarios europeos con máquinas belgas quienes enseñaran a los habitantes de Ezcaray su explotación.

La importancia textil de Ezcaray, que en el siglo XIX contaba con 29 fábricas, la convirtió en objeto de deseo de ambos bandos en la guerra civil. Este hecho provocó muchos ataques y saqueos que determinaron el cierre de casi todas las fábricas.

Otro de los edificios emblemáticos de Ezcaray es la estación del tren. Existió una línea de ferrocarril que unía Haro con la villa debido a la necesidad de transporte de la pujante industria minera –ferrerías- durante el S. XVIII. Ahora en desuso, la antigua vía se convierte en “Vía Verde”, ideal para la práctica de senderismo y bicicleta en sus 23 km. de recorrido.

Un paseo por el casco urbano de Ezcaray nos muestra una arquitectura común en sus casas en las que destacan los soportales. Éstos permitían “salir a la calle” pese al mal tiempo que imperaba (e impera) en invierno.

Son numerosos los puentes que cruzan el río Oja a su paso por Ezcaray. Uno de ellos está incompleto debido a una riada que tuvo lugar en 1.881. Se trata del puente de la India (antiguamente de la Alandía) que fue construido en el S. XVI y reconstruido en el XVIII.

Hoy Ezcaray es la primera villa turística de La Rioja. Y es que gracias a la riqueza natural –estación de esquí de Valdezcaray incluida- y su cuidado casco histórico, tiene atractivo durante todo el año: esquí, senderismo, caza, pesca, micología, artesanía, … hacen que la población se multiplique hasta por ocho en época estival.

Personajes Ilustres

Antonio Armando garcía Barrios más conocido como Armando Buscarini (1904-1940) tuvo una vida corta pero singular. Nunca conoció a su padre de quien supuestamente cogió su apellido (Buscarini) como pseudónimo para la firma de sus obras literarias. Son tantas las obras que escribió y la repercusión que estas tuvieron tras su muerte que mencionarlas aquí sería difícil. Pasó dificultades para vender su obra en vida y murió en un psiquiátrico, demente y enfermo de sífilis. Importantes escritores de su época le citan en sus memorias, Juan Manuel de Prada ha reconstruido su vida, y el Instituto de Estudios Riojanos patrocina desde 2006 el estudio sobre su vida y obra. Una editorial lleva el nombre de Buscarini en su honor. Ha sido reconocido en Ezcaray con una calle que lleva su nombre.

Santiago Lope fue un músico de reconocido prestigio que vivió entre 1871 y 1906. Con tan sólo 20 años no sólo era un reconocido músico y compositor, si no un importante director de orquesta, labor que desarrolló al frente de importantísimas compañías. Entre sus obras destacan 15 zarzuelas, “La Jota de la Alegría de la Huerta” y el pasodoble militar “Gerona”.

Personaje actual y riojano de “pro” es Francis Paniego, cocinero formado en los mejores restaurantes del país. “De casta le viene al galgo” ya que su madre, Marisa Sánchez, recibió el Premio Nacional de Gastronomía en 1987. Francis Paniego ha visto reconocida su labor con numerosos premios regionales y nacionales.

Otros personajes ilustres son Francisco Antonio Barbadillo Vitoria que fundó la Ciudad de Guadalupe en México y Andrés de la Calleja quien fuera pintor de Cámara de los reyes Fernando VI y Felipe V.

Tradiciones más destacadas


Desde 1996 se realiza en mayo un festival de Jazz de gran relevancia. Esta no es la única actividad cultural que se lleva a cabo en el pueblo: jornadas para enseñar a buscar setas, concursos de pintura y fotografía y otras actividades salpican el calendario de esta villa, rica en eventos.
Alrededor del 21 de Marzo se celebran “Las Habas de San Benito” en recuerdo a la tradición medieval que los monjes de la ermita de Santa María de Ubaga tenían en esa fecha; consistía en repartir habas entre los más pobres.

El Domingo de Resurrección se festejan “Las Aleluyas”, una lucha “encarnizada” entre los más jóvenes del pueblo por hacerse “al vuelo” con los billetes y caramelos que las autoridades lanzan desde el balcón de la Iglesia.

El lunes de Pentecostés tienen lugar las fiestas más tradicionales de Ezcaray: Santa Bárbara. Tras la típica romería y comida “familiar” el pueblo baja a la “Plaza del Quiosco” para dar vueltas alrededor suyo al son de la canción “Ay mamá, cuánto me quiere mi novio”.

Sin embargo, las fiestas más populares tienen lugar alrededor del 10 de agosto, San Lorenzo, patrón del pueblo y nombre del monte más alto de La Rioja y que tanta influencia tiene sobre la villa. Un completo programa de fiestas hará disfrutar a pequeños y mayores.

Otras fechas señaladas son el 24 de junio, San Juan, y 24 de septiembre, Ntra. Sñra. de Allende, patrona de Ezcaray.

Establecimiento recomendado

El Palacio de Azcarate se convierte en un lugar ideal para el descanso al visitar la villa de Ezcaray. Se trata de un hotel “divino” de La Rioja que cuenta con unas instalaciones de primer nivel y una atención personalizada y familiar.

Un hotel con encanto, ubicado en un antiguo palacio que perteneció a la familia Azcárate; familia de gran tradición militar, terrateniente y que poseía otros palacetes en el norte de España.

El edificio ha sido recientemente restaurado -respetando el diseño arquitectónico- para poder ofrecer excelente calidad, buen gusto y elegancia.

Habitaciones confortables, jardines relajantes y salones para eventos son algunas de las razones para alojarse en este palacio.

Mi consejo

Ezcaray es rica en recursos naturales y eventos culturales. Por lo tanto es muy difícil decidirse por un lugar y una fecha concreta en la que visitar la villa. A quien le guste el frío –como a mí- encontrará en invierno un bello lugar donde disfrutar de paz, nieve y montaña. A quien le guste el calor –pero sin pasarse- encontrará en verano piscinas, eventos, paseos y un sinfín de recursos naturales que disfrutar. Y durante todo el año una oferta gastronómica sin par.

¿Elegir un día? El espectáculo de los más jóvenes “luchando” por el dinero es digno de ver.

Información recopilada por José Manuel Calleja. Más información:
info@paseosdivinos.com ; www.paseosdivinos.com

Ezcaray - San Millán por el GR93

ENTORNO
La ruta de hoy nos va a llevar por un paisaje de montaña entre pinos, hayedos, avellanos, fresnos y otra flora. Espacios habitados por grandes mamíferos como el ciervo, corzo, jabalí y lobo; y pequeños mamíferos como nutrias, murciélagos, ardillas, zorros, tejones, ginetas o gatos monteses.

En el aire numerosas aves dibujaran su silueta en el cielo. Muchas de ellas son especies protegidas: águilas, perdices pardillas, halcones o búhos.

No es de extrañas, por tanto que la zona sea una zona de especial protección para las aves (ZEPA) y un lugar de interés comunitario. Se encuentra agrupada bajo el nombre de las Sierras de de Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros; ó Parque natural de la Demanda.

EZCARAY


Podemos considerar a Ezcaray como un espacio de montaña. La villa está recogida a las faldas del monte San Lorenzo. Su atractivo turístico es apreciable en cualquier estación del año. Se trata de la 1º Villa turística de La Rioja.

Atrás hemos dejado el paisaje de la viña, para adentrarnos en un espacio de praderas (ideales para el ganado) y bosques (ideales para la industria maderera).

La antigua estación de ferrocarril nos servirá de punto de partida de nuestra ruta. Se trata del punto de inicio o final de la vía verde que recorre distintos pueblos de la zona, por el antiguo recorrido del tren.

Un poco más adelante, giraremos a mano derecha siguiendo las indicaciones del cartel que nos introduce en el GR93, y que mediante señales en rocas y árboles, nos guiará hasta nuestro destino final.

TURZA

Seguimos el camino, por la vera del río, ascendiendo poco a poco. El paisaje va ganando en vistosidad e intercala pasos entre árboles con vistas a la ladera que vamos ascendiendo.

En aproximadamente una hora llegamos a Turza, una aldea de Ezcaray. Se trata de un pueblo “a la antigua” donde la gente te recibe con las puertas abiertas y el porrón listo para la reposición de las fuerzas gastadas. Amablemente desechamos esta posibilidad –ya llegará el almuerzo- y nos refrescamos (nunca mejor dicho) en la fuente que guarda una calle que sale del camino hacia la derecha.

Algunas de las casa de Turza se encuentran en mal estado; pero otras, de reciente reforma, tienen un aspecto inmejorable: tradicional y acogedor.

Abandonamos el pueblo siguiendo la pista principal y tomamos el camino que nos llevará hacia El Collado de Larrizabala al que llegaremos en unos 25 min. Es un camino estrecho, entre prados, con pendientes en algunos casos empinadas.

COLLADO DE LARRIZABALA
Accedemos al collado por una portilla no sin antes echar la vista atrás para ver una excelente panorámica de Turza. El esfuerzo ha merecido la pena. El ganado reposa allí y nos ofrece una estampa bonita de admirar.

Cambiamos la vista y al frente observamos el río Espardaña y el pueblo de Pazuengos, nuestro siguiente destino. Para llegar allí deberemos girar a la derecha (una vez pasada la portilla) y seguir la alambrada unos 500 m. Abandonamos la alambrada y continuamos hasta llegar a una pequeña subida que precede a la bajada entre prados, en la misma dirección que el río.

El párrafo anterior es de vital importancia. A nosotros, la presencia del ganado no nos dejó ver las marcas y seguimos un camino equivocado; conclusión: una hora y media más de camino, entre bosques y cortafuegos. Eso sí, mereció la pena por avistar corzos y aves que en el camino –quizás- no hubiéramos encontrado.

Perdidos o no, llegamos al río por el mismo lugar. Desde allí subiremos una pequeña cuesta que nos descubrirá unas buenas vistas sobre los montes que refugian la Rioja Alta y Rioja Alavesa. Ya estamos llegando a Pazuengos.

PAZUENGOS

Parada para almorzar. Un bonito lugar. Los bosques y los pastos rodean este pueblo; se nota la altura y la influencia del San Lorenzo. Al igual que en otros pueblos, castellanos y navarros libraron allí sus batallas. Eso fue después de que en el S. X se construyera un castillo una vez reconquistada esa tierra a los musulmanes. A su leyenda contribuyó el mismísimo Cid Campeador, que peleó en la batalla de Pazuengos del lado Navarro. Del castillo, no queda nada.

Se percibe que se trató de una ubicación importante. Incluso contó con un monasterio que perteneció al Monasterio de San Millán.

Sólo el sonido rural, lejano a la civilización, nos acompaña a la sombra de la iglesia. Desde allí continua nuestra ruta.

SIERRA DE LA DEMANDA

Comenzamos una de las partes más bonitas de nuestra ruta. Entre bosques, hayas y rebollos, vamos ascendiendo hasta llegar a lo que se conoce como Cabeza Parda, un enclave situado a más de 2.000 m de altura. El camino es estrecho en su mayor parte.

Llegamos al Collado del Rebollar, un espectacular enclave desde el que podemos disfrutar de la Sierra de la Demanda. La luz entre los árboles pinta de distintos colores el camino, haciéndolo más atractivo. Cambiamos otra vez de cara y comenzamos como quien dice, el descenso hacia Lugar del Río.

DESCENSO

Poco a poco dejamos atrás los bosques para darnos de frente con las vistas de San Millán y su imponente Monasterio. Parece que estamos cerca, pero todavía nos queda un tramo largo. Mucho zig-zag y tramos empinados.

El camino no es bueno, pero está bien señalado. Sufren más los pies en este tipo de bajadas que subiendo y eso, lo notamos. Hay que tener cuidado con las piedras para no tropezar y hacerse un esguince de tobillo u otro daño.

Antes de llegar a San Millán nos queda una última posta: Lugar del Río, un buen lugar para tomar un trago de agua.

LLEGADA

Desde lugar del Río para llegar a San Millán tenemos dos opciones: tomar el camino que sale a mano derecha (que es seguir el GR-93) o dejarse llevar por la carretera. Como nosotros nos hemos “regalado” una hora y media más de lo estipulado decidimos dejarnos llevar.

Sea como sea, las paredes del Monasterio de Yuso será lo primero que veamos al llegar a San Millán de la Cogolla.

Han pasado unas cuantas horas desde que salimos así que damos gracias al Santo por habernos cuidado y nos metemos en uno de los buenos mesones que hay en San Millán para beber un merecido vino de Rioja.

Fin de la etapa. Recomendable.


SAN ASENSIO

Datos

Población: 1.284 (INE 2008)
Bodegas: 15
Hectáreas uva tinta: 1425
Hectáreas uva blanca: 368

Estos datos se corresponden en ocasiones con cifras de años anteriores. Las bodegas referidas son aquellas que se encuentran dentro del consejo regulador, si bien en la mayoría de las poblaciones pueden encontrase numerosas bodegas donde se elabora vino de gran calidad.

Reseñas históricas

La primera mención documental de la villa data de 1.052, año en que Don García el de Nájera dona al monasterio de Santa María la Real "Sanctum Salvarorem de Ascensio cum omnibus suis pertinentiis". El nombre deriva de “Ascensión” ya que el monasterio estaba dedicado a la Ascensión del Señor.

Este monasterio no es el que se conoce actualmente si no que sería la construcción anterior al que se asentaría después y sobre el que se basa el actual, de estilo neogótico.

Sin embargo, la historia de San Asensio no se puede entender sin mencionar a Davalillo, una villa probablemente fundada por Aznar de Azanares, de Abalos, que utilizaría el diminutivo de Ávalos ó Dávalos para nombrar el poblado.

Algunos autores dicen que la villa se puebla y coge importancia gracias a una orden de traslación de la población de Davalillo a San Asensio, decretada por Sancho el Bravo en el S. XI. Sin embargo, ya explicamos en el artículo anterior las razones de la desaparición de Davalillo y por ende, la del aumento en importancia y población de San Asensio.

San Asensio pertenecía a la Junta de Valpierre, con muchos privilegios. La Junta de Valpierre, según el diccionario Madoz, del S. XIX es el territorio más llano de La Rioja, situado entre las viñas de S. Asensio, Briones, Cerratón, Bañares, Hervías, Alesanco, Azofra y Hormilla.

Las sentencias emitidas por la Junta no podían ser rebatidas en ningún tribunal. Y es curiosa, la forma en que se juzgaban algunos daños, como los causados por ganados y pastores, culpando -en reuniones bianuales, de plano, y siempre y cuando no apareciera el causante del daño- al vecino más inmediato de la finca afectada.

La tradición vitivinícola del pueblo queda marcada en su barrio de bodegas; bodegas de los siglos XVI, XVII y XVIII que conforman uno de los barrios de bodegas más emblemáticos de La Rioja. 300 bodegas que se encuentran en el Cerrillo Verballe, conformando un entramado de calados, cuevas y pasadizos que se entrecruzan.

Gracias a la calidad de sus caldos San Asensio es conocido como la “Cuna del clarete”.

Un apodo que reciben sus habitantes es el de “peroleros” ya que antiguamente tenían la costumbre de llevar en un perol los cultivos de la zona que comían.

Personajes Ilustres

Nacido en San Asensio es “El gaitero de Yagüe”, Baldomero Tobía, gran divulgador del folclore riojano y a quien sus vecinos de Yagüe, una vez fallecido, quieren dedicar una calle en el barrio.

Relacionado también con la música, nació en San Asensio, Carlos Blanco Ruiz, guitarrista, quien ha colaborado con numerosas instituciones y grupos musicales en la confección de varios trabajos tanto escritos como sonoros.

Tradiciones más destacadas

Un hecho tan importante como el traslado de la población desde Davalillo hasta San Asensio tiene su hueco para la celebración; concretamente el domingo posterior al Domingo de Resurrección, cuando se celebra la Romería de Davalillo.

En esta romería se lleva a la ermita del castillo la Virgen del Rosario y se vuelve al pueblo con la Virquen de Davalillo. El primer lunes de septiembre vuelve a tener lugar la romería en el que se vuelve a intercambiar el lugar donde descansan las imágenes de las vírgenes.

Es, el primer fin de semana de este mes cuando tiene lugar las Fiestas Patronales. En ellas no faltan las danzas, los encierros y el concurso de jotas. Las danzas, al igual que en otros pueblos riojanos, tienen una gran importancia y tradición.

Si en Haro se celebra la “Batalla del Vino”, en San Asensio se celebra la “Batalla del Clarete”. La guerra tiene lugar el día se Santiago –si es festivo en La Rioja- o el domingo anterior. Al igual que en la ciudad jarrera, el vino es el proyectil y cualquier herramienta, el arma con la que se dispara.
La batalla viene precedida de una “Semana Cultural”; una semana llena de actividades: para mayores, para niños, exposiciones, conferencias y el famoso “día del pincho”.

Leyendas

La imagen de Ntra. Señora de Davalillo sería una imagen rescatada por un renegado al llegar los moros al lugar de Abalillo (Davalillo) siendo rescatada, reinando Don Pelayo, por Carlos Suydo. Algunos atribuyen a este hecho la razón de que existiera allí un asentamiento; argumento que carece de razón.

El monasterio de la Estrella se asienta sobre el lugar donde se situaba la encina sobre la que se encontró la imagen de una Virgen. A esta virgen se la llamó Ntra. Sñra. de Aritzeta (Encina) y posteriormente de la “Estrella” por tener la encina en la que apareció la Virgen, una estrella grabada en sus ramas.

En el lugar de la encina se encontraba una fuente conocida como «Fuente Santa» en la que los fieles debían beber, pues poseía cualidades milagrosas.

Establecimiento Recomendado

El Monasterio de la Estrella es una verdadera “caja de sorpresas”. A su gran importancia histórica y su belleza arquitectónica hay que sumar un gran número de servicios: colegio, catering, hospedería, museo… y vino.

Rodeados de viñedos, jardines y frutales, y de la mano del hermano Fernando recorrimos las instalaciones. Conocimos los secretos que albergaron sus paredes y su importancia cultural. Obras arquitectónica, literarias y obras pastorales, que los frailes conservan, recuerdan y realizan alrededor del mundo.

El monasterio ha sido completamente renovado puesto que con la desamortización de Mendizábal fue –como otros muchos- abandonado y prácticamente destruido. Aún así entre sus muros podemos encontrar “joyas” como la puerta de los Caballeros, el patio gótico, la “Fuente del Rey” (fuente de la que bebía Felipe II durante sus estancias en el monasterio), el salón de los peregrinos y el sarcófago del Arcediano.

Es una pena que no podamos observar las obras que para el monasterio realizó Juan Fernández de Navarrete “El Mudo” por ser ya inexistentes. Tampoco podemos disfrutar –en este caso por encontrarse en otros lugares- de su sillería gótica, órgano y otras obras.

Mi consejo

Mi consejo, después de lo descrito acerca del Monasterio de la Estrella no puede ser otro que perderse, el tiempo que se pueda, entre sus muros. Desconectados del ruido, respirando la naturaleza, recogidos con nosotros mismos.

La visita al barrio de las bodegas es también obligada. Centenares de bodegas, pequeñas, familiares y encantadoras en un cerro con unas vistas privilegiadas.

Más información:
info@paseosdivinos.com ; www.paseosdivinos.com

BRIONES

Datos

Población: 944 (INE 2008)
Bodegas: 6
Hectáreas uva tinta: 1205
Hectáreas uva blanca: 94

Estos datos se corresponden en ocasiones con cifras de años anteriores. Las bodegas referidas son aquellas que se encuentran dentro del consejo regulador, si bien en la mayoría de las poblaciones pueden encontrase numerosas bodegas donde se elabora vino de gran calidad.

Reseñas históricas

El nombre de Briones proviene de los Berones (conocidos como britones) aunque se conoce que hubo asentamientos anteriores. Estuvo bajo dominio sarraceno (árabe); posterior a esta etapa llegó la “vasconización” y con ella más de 30 apellidos vascos. Ollauri, Rodezno y Gimileo fueron sus aldeas hasta el S. XVIII.

Al igual que otros pueblos de La Rioja Alta y Rioja Alavesa, Briones conserva parte de su castillo medieval, del S. XIII (posiblemente construido sobre otro anterior), escenario de innumerables batallas entre castellanos y navarros. La villa, como otras tantas, pasó de unas manos a otras hasta la “paz” conseguida gracias a los Reyes Católicos.

El castillo tenía un gran inventario de armas e incluso llegaba a prestar armas a la fortaleza de San Vicente. Lamentablemente el castillo fue sufriendo distintos destrozos razón por la cual llegó a utilizarse la torre entre otras cosas, como cementerio.

Su última función fronteriza la desempeñó durante las guerras carlistas.

Quedan muy pocos restos de las murallas que rodeaban la villa. Entre ellos destacan la Puerta de la villa y la Puerta de la Media Luna (o de la Concepción).

Entre estas murallas se alberga la que para muchos es la casa más antigua de La Rioja además de un extenso patrimonio: iglesias, casas palaciegas, bodegas,… Uno de los edificios civiles más singulares de La Rioja es el Palacio de los Marqueses de San Nicolás, sede del Ayuntamiento.

La parroquia es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción una verdadera obra de arte renacentista fácilmente reconocible por su torre de estilo “barroco riojano” (como la existente en otros pueblos de la región). La iglesia es espectacular resultando curioso el gran tamaño de la Sacristía y el gran valor del órgano.

El órgano, del S. XVII fue recientemente reconstruido. Tuvo tanta importancia que todavía en el S. XIX existía la denominada Capilla de música compuesta por: maestro de capilla, organista, tenor, bajonista, sochantre y algunos tiples. Francisco de Bigaray y Lorenzo María de Polidura fueron dos de los músicos más ilustres que lo tocaron.

La “Botica de Rabal” es un recuerdo a uno de las personas más queridas en el pueblo en los últimos años: Ismael Rabal, el farmacéutico, cuya botica se conserva con el aspecto de antaño. El refrán “Me ha venido como pedrada en ojo del boticario” viene del “ojo” que existía en la botica a través del cual se dispensaban las medicinas más caras o especiales.

Personajes Ilustres

Unos de los personajes más ilustres de Briones fueron Martín y Pedro, los hermanos “Ircio”: los hermanos Ircio fueron colaboradores de Hernán Cortés y jugaron un papel importante en la conquista de Centroamérica. Pedro fue primer gobernador de México y según algunos documentos, creador de la prisión de Monctezuma.

Martín colaboró activamente en las labores de conquista. Sus hijas se casaron –una- con el Gobernador de México y Perú, y –otra- con el mariscal de Borobia.

Ambos mandaron construir la capilla de la Concepción en la parroquia, donde está su sepulcro. En la inscripción del mismo pone: “Esta capilla es de los Señores Martín de Hircio conquistador de la Nueva España…”

Otra persona –mejor dicho, dinastía- que nacida en Briones marcó la historia del pueblo fue la del Marqués de San Nicolás. El título nace en 1761 cuando es otorgado por Carlos III a Nicolás de Francia y Pascual, nacido en Briones. El primer marqués de San Nicolás llegó a ser Ministro del Consejo de Hacienda y Tesorero General de la Guerra; El heredero del título, su sobrino Esteban, fue corregidor de las villas de Briones y Gimileo; El heredero de éste, su hijo Joaquín, fue alcalde de Briones y procurador mayor y juez de camplo de Logroño. El cuarto marqués, ya nacido en Logroño, Diego de Francia y Allende Salazar, fue alcalde en tres ocasiones de Logroño; y el quinto marqués, Ricardo, presidente de la Diputación provincial de Logroño.

Tal era la importancia de esta familia que existe el “Fondo Riojano Marqués de San Nicolás”, donde se guarda “la gestión económica del patrimonio familiar en tierras riojanas”.

Para terminar esta sección nos referiremos a otras dos personas muy relacionadas con la religión: Fray Pedro de Perea, agustino, nacido en Briones, quien llegó a ser Obispo de Arequipa en Perú; y Juan de Castrejana y de las Cuevas, quien obró como Cortador del Santo Tribunal de la Inquisición de Toitiao.

Tradiciones más destacadas

Una de las tradiciones más destacadas son las jornadas medievales que tienen lugar en el mes de junio. Durante dos días el pueblo se “disfraza” y nos traslada al S. XIV.

A través de 53 “portales temáticos” conoceremos el “modus vivendi” de la gente en esa época: canteros, herreros, templarios, bufones, músicos, caballeros, … Además podremos disfrutar de representaciones de luchas de espada, juicios de la Santa Inquisición o de pasajes históricos de la villa.

El primer domingo después del 14 de Septiembre se celebra la fiesta del patrón, el Cristo de los Remedios, cuya leyenda describimos en el artículo de San Vicente. La imagen del Cristo de traslada en primavera desde la Ermita del Cristo a la parroquia; en este día se realiza el camino inverso. En esta fecha los danzadores son los protagonistas en un pueblo “engalonado”.

Leyendas

Se cuenta en Briones que en los restos del castillo habitan fantasmas; se trataría de los espíritus de la familia López de Haro, que velarían por los restos que aún quedan en pie, para que no sufrieran más daños.

Establecimiento recomendado

Dentro de la extensa oferta enogastronómica de Briones encontramos un establecimiento cuya oferta conjuga perfectamente la historia, la tradición, la gastronomía, el vino y la cultura del pueblo. Este establecimiento es “Los Calaos de Briones”: hostal y restaurante, en el casco histórico del pueblo.

Mi consejo

Todos los años si la agenda me lo permite me traslado al S. XIV en sus jornadas medievales. No conozco unas jornadas similares en muchos kilómetros a la redonda; alrededor de 600 personas viviendo en el S. XIV. Un Figón, una Bodega y un buen Mesón completan la oferta enogastronómica en las jornadas.

La representación de la “Paz de Briones”, a la noche, es el gran colofón para una jornada histórica.

Más información:
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BRIONES – CASTILLO DE DAVALILLO – SAN ASENSIO

Briones

Andar por Briones es andar por el recuerdo. El recuerdo que despierta en nosotros la imaginación; de un pasado con carácter, un pasado noble. Un pasado marcado por el Ebro y la frontera que este dibuja.

Como en otros tantos pueblos de la región en Briones descansan muchos restos de un pasado fortificado, la torre del castillo y las huellas de muchos apellidos ilustres en las portadas.

Nuestro primer destino, el Castillo de Davalillo se ve fácilmente desde Briones. Vecino y casi siempre amigo en la historia, nos llama la atención por su soledad en la cima.

Dinastía Vivanco.


Muy cerquita de las piscinas cogemos un sendero marcado que nos va a llevar por uno de los laterales de las bodegas y el museo Dinastía Vivanco.

Este museo es una verdadera joya. Para los amantes del vino y los amantes del arte. Recorrer sus instalaciones es recorrer la historia del vino. Como en un caudal de río recorreremos la historia del vino y su proceso de elaboración; desde el principio hasta el final.

Soportes gráficos y multimedia se suman a multitud de ecos del pasado en forma de antiguas herramientas de trabajo. Herramientas que nuestros antepasados usaban para trabajar el viñedo y elaborar sus mejores caldos.

Bajo tierra y siguiendo la secuencia aprenderemos los procesos de elaboración del corcho, las botellas y las barricas antes de acceder a una gran sala donde admirar antiguas prensas, medios de envasado y transporte. No podían faltar los juegos de aromas y otros paneles que terminarán de emparentarnos con la cultura del vino.

El olor a vino en la sala de las barricas embriagará nuestros sentidos. Una luz tenue y una temperatura adecuada para admirar un bello paisaje de barricas y cemento.

Por si faltara poco pasearemos por un museo de arte dedicado exclusivamente al vino (destacan los Picaso, Sorolla y otras obras de gran envergadura) y visualizaremos una gran cantidad de sacacorchos en lo que es la segunda mayor colección del mundo –de este accesorio del vino- expuesta al público.

¿Y qué tal está el vino? Para poder juzgarlo a la salida de nuestra visita tendremos la opción de degustarlo; y si nos quedamos con sed podremos coger provisiones en su magnífica tienda.

Davalillo


El camino hacia el castillo es ameno. Discurre casi en su totalidad entre viñedos y a la vera del río Ebro. Correctamente señalizado, deberemos guardar las fuerzas para la subida final a esta antigua fortaleza. El mejor lugar para ello es la ermita situada a sus faldas, la ermita de Ntra. Sñra. de Davalillo.

La ermita debía ser la parroquia de una pequeña población allí asentada (Davalillo) y cuya existencia se conoce desde el S.X. La ermita es del S XIV con añadidos barrocos del S. XVIII.

Junto a la ermita podemos observar una necrópolis medieval.

El castillo


Llegamos a las puertas del castillo tras subir la atalaya. Se trata de un lugar casi inexpugnable que nos ofrece unas preciosas panorámicas sobre la Sonsierra. Merece la pena recorrer todo la construcción para disfrutarlas.

Es fácil imaginar a los caballeros luchando. Los cerros sobre los que se encuentran San Vicente y Briones (además del que nos encontramos) forman un triángulo mágico, escenario de películas reales. A veces pienso que no somos conscientes de la verdadera importancia de estas ubicaciones para la historia de nuestro país.

Tiene planta poligonal de siete lados y numerosas torrecillas en su contorno. Lo que más nos sorprende del exterior es su entrada, de una gran altura y flanqueada por dos puestos de guardia.

Del S. XII ó XIII y de estilo románico servía como defensa ante los ataques navarros. Se cree que fue Alfonso VIII quien impulsó su construcción. Apenas quedan castillos de esta época por lo que valdría la pena realizar un esfuerzo institucional para su mejor conservación.

Se trataba de un castillo de propiedad real cuya tenencia estuvo ligada principalmente a los Manrique, duques de Nájera.

En el interior se observan numerosas rozas que presuponen la existencia de distintos compartimentos e incluso una segunda planta. En pie queda la Torre del Homenaje, adosada a la muralla. La torre constaba de 4 pisos, el primero de ellos utilizado como capilla; capilla románica. Al resto de las plantas se accede desde la segunda planta.

Davalillo era más importante que San Asensio. No en vano era considerada una de los principales pueblos de la región. Sin embargo, al hacerse los Velasco con la propiedad de San Asensio y Davalillo en el S. SV (que no del castillo) surgieron diversas disputas entre los Velasco y los Manrique. Fruto de las mismas la población de Davalillo acabó trasladándose paulatinamente a San Asensio consumando la desaparición de Davalillo.

Hoy en día el enclave pertenece a San Asensio, quien celebra dos romerías anuales a este lugar para celebrar el traslado de la gente desde Davalillo hasta San Asensio.

Por el río Ebro


Una vez disfrutado el castillo bajamos a la ermita. Al llegar al camino giramos hacia la izquierda. Al poco tiempo nos encontraremos con la Casa de Don Javier, que es una edificación en ruina.

Más adelante –siguiendo el camino principal- llegaremos al río Ebro, donde podremos parar a contemplar el paisaje y las aves. Siempre que el camino sigue paralelo al río Ebro nos muestra buenas panorámicas.

Poco a poco nos iremos alejando del río hasta salir a la N-232 muy cerca de San Asensio, final de nuestra ruta.

San Asensio

En San Asensio acudiremos a uno de los bares de la localidad a degustar uno de sus claretes. No en vano, es considerada la “Cuna del Clarete”. Un buen final de fiesta para una ruta medieval.

Más información:

Haro, cultura y vino

En este post incluimos otro de los vídeos presentados al concurso de cortos "La Tierra con Nombre de Vino" en el que se muestran distintas imágenes de Haro.
Si queréis realizar una escapada de estas, no dudéis en contactar con nosotros:



Bodegas Muga, en Haro

En este post incluimos uno de los vídeos presentados al concurso de cortos "La Tierra con Nombre de Vino" realizado durante el verano 2009.

En el vídeo se nos presentan las Bodegas Muga, de Haro, unas de las más importantes del mundo.



HARO

Datos

Población: 12.203
Bodegas: 21
Hectáreas uva tinta: 1.033
Hectáreas uva blanca: 81

Estos datos se corresponden en ocasiones con cifras de años anteriores. Las bodegas referidas son aquellas que se encuentran dentro del consejo regulador, si bien en la mayoría de las poblaciones pueden encontrase numerosas bodegas donde se elabora vino de gran calidad.

Reseñas históricas

Al igual que Laguardia, abarcar en un artículo la importancia de Haro es casi imposible. Se trata de un lugar estratégico, capital de comarca, “Puerto Seco” y “Capital del Rioja” o “Costa del Vino” como así nos cuentan sus habitantes.

Los harenses son más conocidos como jarreros. Este apodo viene de una antigua tradición alfarera que allí existió (desde la ocupación árabe) y que con el tiempo derivó en el servicio del vino en jarras. Por ello, los comerciantes que allí acudían denominaban a los camareros jarreros. No en vano, un jarro es toda una institución en Haro.

Por Haro cruzan dos ríos. El río Tirón, uno de los que separa los siete valles riojanos; y el Ebro, donde allí mismo desemboca el Tirón. Un faro que alumbraba esta desembocadura y la calzada romana que por allí pasaba es el origen del nombre. De Faro, Haro.

De Haro destaca un lugar conocido como cerro de la Mota, el Castillo o la Atalaya. Se eleva sobre los ríos y fue un lugar estratégico. Allí existió un castillo y allí moraron sus “dueños”. Al igual que en toda la comarca, Haro pasó por distintas manos. Cabe destacar que cuando allí llegó Sancho IV, en el S. XIII le cambió el nombre por el de Villabona.

En los restos de su muralla, en un antiguo torreón, hoy restaurado se encuentra el museo de Arte.

Hay dos apellidos que están muy ligados a la historia de Haro: López de Haro y Fernández Velasco. A Diego López de Haro, señor de Vizcaya, le donaron Haro por sus ayudas en diferentes batallas en el S. XI. A Pedro Fernández Velasco le otorgaron el título de Conde de Haro en el S. XV y la familia mantuvo el señorío de la villa hasta el S. XIX.

Haro es paso del Camino de Santiago. Muestra de ello es el convento de los Agustinos (hoy hotel y del que hablaremos más adelante) que se construyó en el siglo XIV para atender a los peregrinos.

En el Palacio de Bendaña, hoy en ruinas y próxima su reconstrucción, la ciudad le juró fidelidad a la casa Borbón en plena guerra entre Austrias y Borbones; y en el palacio Salazar cobijó a la futura reina María Luisa de Saboya y a su hijo Luis. Por ello Felipe V la distinguió como la Muy Noble y Muy Leal.

En 1890 contó con alumbrado público eléctrico. Se puede considerar la primera ciudad española en contar con ello (aunque Jerez de la Frontera dispuso de alguna luz eléctrica meses antes). De ahí surgieron los dichos “Haro, París y Londres” y “ya estamos en Haro que se ven las luces”. En 1891 la reina Regente le otorgaría el título de ciudad.

Es una de las 7 poblaciones no capital de provincia que dispuso de oficina del Banco de España. Este hecho destaca su importancia como enclave comercial. Cuenta con numerosas bodegas centenarias y el centro de interpretación del vino.

En cuanto a monumentos destaca su puente gótico a las afueras de la ciudad, la portada de la Iglesia de Sto. Tomás y la Basílica de la Vega, patrona del pueblo y a la que se le rinde mucha devoción gracias, en parte, a la Cofradía de la Virgen de la Vega.

Otros datos curiosos de Haro es la afición taurina que todavía conserva, su plaza de toros y su equipo de Voley Femenino, que milita en la superliga femenina. Relacionado con el deporte está el proyecto de un campo de golf diseñado por José María Olazábal y que se espera esté en funcionamiento para el 2012.

Haro, en verano, dobla su población gracias al turismo, en su mayoría proveniente del País Vasco y Madrid.

Personajes Ilustres

Una historia tan rica en acontecimientos da para una lista de personajes ilustres que por allí moraron. Sin embargo voy a basar este apartado en jarreros bastante recientes.

Manuel Bartolomé Cossío (S. XIX – XX) fue historiador de arte y considerado maestro de maestros. Su obra “El Greco” es referencia indispensable para entender a este maestro de la pintura.

Lucrecia de Arana, contemporánea de Manuel, fue una cantante muy popular, sobre todo en el género de la zarzuela.

Ángel Martín Municio, investigador, llegó a ostentar el cargo de Presidente de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y entre otras condecoraciones obtuvo la Medalla de Oro de La Rioja, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Medalla de Honor al Fomento de la Invención.

Sin duda, el más prolífico de todos los jarreros ha sido Luis García Lecha. También conocido como Clark Carrados, Louis G. Milk, Glenn Parrish, Casey Mendoza y Elmer Evans, compuso 2.003!! novelas largas. Cultivó sobre todo el género del Western, el género bélico, el policíaco y el del terror.

Tradiciones más destacadas

La tradición más conocida de Haro es la Batalla del vino, de la que ya hablamos en un artículo anterior. Sin embargo hay otras tradiciones que tienen mucho arraigo en esta ciudad.

Alrededor de la Batalla del Vino, el día 24 de junio, San Juan, las cuadrillas pasan la madrugada alrededor de las hogueras para desayunar chocolate y moscatel antes de dar comienzo a las fiestas con el tradicional chupinazo y la tamborrada.

El 8 de septiembre se celebra la Virgen de la Vega. Misa, ofrenda de flores, degustación del primer mosto y concurso de piropos a la Virgen. A la tarde, procesión de los faroles, el tercero más antiguo de toda España.

Alrededor de esta fecha, el primer domingo de septiembre se celebra una comida de “hermandad” en los riscos del Bilibio. Y el once de septiembre “La Jira”, en la Fuente del Moro.

Otras fiestas y eventos que se viven con mucha pasión en Haro son los carnavales, el Certamen Nacional de Teatro Garnacha, la Feria de Automoción y Maquinaria Agrícola, y la Rioja Party.

Leyendas

¿Cómo llegó la Virgen de la Vega a Haro? Se cuenta que un grupo de cristianos riojanos que habitaban en la vega de Granada huyeron de la invasión musulmana con una imagen de la Virgen que llevaron hasta las orillas del Ebro, en Haro. No es la imagen actual que se conserva que es posterior, de estilo gótico.

Una tradición el día de la Virgen es la de repartir espigas de trigo bendecidas conmemorando un milagro atribuido a la patrona. Se cuenta que para ayudar a una viuda que se encomendó a ella, la Virgen convirtió la cebada que ella tenía en trigo para que así pudiera pagar la renta y tuviera simiente para el año siguiente.

El Rey García Sánchez de Nájera quiso llevar los restos de San Felices a Nájera. Encomendó la labor al obispo de Álava. Al abrir la sepultura la cara del obispo se deformó y una gran tormenta se inició lo que provocó que se cancelara el traslado.

Establecimiento recomendado

En esta ocasión me resulta muy difícil recomendar un establecimiento en concreto. Son muchas las bodegas y hoteles (incluido el camping), e innumerables los establecimientos de hostelería. Por ello voy a recomendar una zona: la Herradura.

Desde la Plaza la Paz y hacia la Atalaya se esconde una joya gastronómica de primer nivel. En la herradura nos encontramos con dos caras o quizás tres. La de día, la de noche y la comercial. Los amantes del vino, del buen comer y de la fiesta encontrarán en esta parte una buena oportunidad de disfrutar de ello.

De día tiendas especializadas en vinos y licores, de recuerdos,...; bares con pinchos y restaurantes con buenos platos. Tradicionales y de alta cocina.

De noche, tiempo de ocio. Todos los tipos de música, todas las edades. Una buena oportunidad de conocer la gente de una ciudad que te recibirá con los brazos abiertos.

Mi consejo

Mi consejo es visitar Haro un día que no caiga en fin de semana para así disfrutar mejor de sus calles. El paseo al barrio de las bodegas es una experiencia que relaja y te envuelve en un mundo distinto. Es como retroceder 100 años en la historia y respirar el aroma del vino que respiraron los primeros grandes bodegueros de la región.

Más información:
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Anguciana

Datos

Población: 524 (INE 2008)
Bodegas: 0
Hectáreas uva tinta: 42
Hectáreas uva blanca: 4

Estos datos se corresponden en ocasiones con cifras de años anteriores. Las bodegas referidas son aquellas que se encuentran dentro del consejo regulador, si bien en la mayoría de las poblaciones pueden encontrase numerosas bodegas donde se elabora vino de gran calidad.

Reseñas históricas

La historia de Anguiciana ha estado muy ligada a la historia medieval de la región. Por tanto, en la historia del pueblo tienen mucha influencia los descendientes de los señores de Vizcaya, en especial Diego López de Haro y su hermana Toda. En el capítulo que dediquemos a Haro volveremos a hablar sin duda de esta familia.
Toda López de Haro, señora de Anguciana se casaría con López González de Arzamendi, uno de los barones de Álava.

A partir del S. XIV por privilegio de Enrique III de Castilla sería la familia Salcedo quien construiría y habitaría su torre fuerte. Ésta tuvo permiso expreso del rey para ser construida “como el mismo Rey la podría mandar hacer para sí mismo”. La vida de la villa comenzó a girar en torno al Señorío de Salcedo y la vida “palaciega” que allí tenía lugar.

Una comunidad de franciscanos de Perú adquirió la torre a principios de S.XX para instalar allí un colegio-seminario. Su misión era reclutar gente que quisiera evangelizar a los “indios” en el Amazonas. Tuvo iglesia, convento, barbacoa y cine. Hoy pertenece a un particular.

La plaza del Ayuntamiento contaba antiguamente con un kiosko alrededor del cual se llevaba a cabo la vida de los que no vivían en el palacio.

En los tiempos “modernos” el pueblo es y ha sido destino vacacional de muchísima gente, sobre todo gente que proviene de Bilbao (como en el resto de la comarca).

El río Tirón cruza el pueblo por un cauce “artifical” rodeado de zonas de esparcimiento y zonas deportivas, incluidas unas magníficas piscinas. Antiguamente el río era el motor del pueblo no sólo por la pesca de peces y cangrejos, si no por el valor de la madera de las choperas y su uso como zona de ocio y baño. Eran varios los pozos de baño alrededor del puente donde los habitantes podían bañarse (e incluso nadar).

El monte Taranco es conocido en Anguciana como la Mina, ya que de él se extraía la piedra arenisca con la que se hacían las construcciones nobles del pueblo.

Anguciana es zona de vid. Por ello no hace mucho tiempo todavía se usaban las “cuevas” o bodegas que se congregaban todas juntas, mirando al norte en la Loma de la depresión del Río Tirón. Hoy en día la mayoría son utilizadas como “txokos” o merenderos donde realizar las reuniones familiares.

El pueblo se encuentra “dividido” en dos mitades, partidas por el río Tirón. En la zona de Oreca hasta hace bien poco casi permanecía en solitario la ermita de San Bartolomé. Sin embargo, hoy podemos observar también numerosas construcciones (urbanizaciones) que albergan en su mayoría a los veraneantes del pueblo.

El nombre de Anguciana viene de Augustiana-Castra. Sin embargo cuando preguntas a la gente de allí cuál es el gentilicio se obtienen una gran variedad de gentilicios. El más común es el de castreño. La gente de la región les llama peyosos. Otros resultados obtenidos son angucianejo, augustiano, augustianocastreño, angucitano, anguciatense y castrense.


Tradiciones más destacadas

El 29 de abril tiene lugar la celebración de la festividad de San Pedro de Verona. Es una buena ocasión para acudir al pueblo.

El domingo anterior a esta fecha se “baja” a la patrona, la Virgen de la Concepción desde su ermita (en una loma antes a las afueras del pueblo) y el domingo más cercano al 24 de agosto (San Bartolomé, a quien está dedicada una ermita ya nombrada) se “sube” de nuevo a la ermita. Por ello muchos lugareños dicen que la Virgen de la Concepción es la primera veraneante de Anguciana.

La procesión del Corpus como casi todos los actos religiosos ha perdido su esencia. Sin embargo no hace muchos años era un acontecimiento que sacaba a casi todo el pueblo a la calle en procesión.

Personajes ilustres

La mayoría de los personajes ilustres de este pueblo tienen que ver con la familia Salcedo, señores de su castillo, quienes gracias a su posición noble llegaron a ocupar cargos de importancia en algunas instituciones nacionales.

Uno de los veraneantes más famosos del pueblo en los años 60 fue Juan Gardeazabal, quien fue árbitro internacional de fútbol y único representante español de este colectivo en el mundial del año 1968.

Mi consejo

Mi consejo para quienes quieran conocer este pueblo es el de recurrir al blog sobre el mismo que con tanto cariño desarrolla Juan Díez del Corral y a quien agradezco su ayuda. Sin ella, este artículo no hubiera sido posible. Visitad esta dirección: http://pueblodeanguciana.blogspot.com/

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Anguciana - Haro - Ermita de San Felices

Anguciana

Nuestra ruta de hoy comienza en la plaza del Ayuntamiento de Anguciana, un pueblo no muy grande situado cerca de Haro y Casalarreina. Nos dirigimos hacia la iglesia. Desde ésta sale un camino que nos va a llevar poco a poco hacia el río. Vamos dejando atrás el pueblo y las vistas nos enseñan a un Toloño imponente dominando la región.

Choperas y presa


No vamos a tardar mucho en encontrarnos con la primera chopera. Nos metemos dentro de ella y comenzamos a sentir que formamos parte de la naturaleza. Si todo el mundo fuera capaz de comprender, entender y disfrutar la diversidad y la belleza de estos parajes, nadie llenaría los suelos de latas, plásticos y residuos varios que contaminan el ambiente y limitan la esperanza de vida de este planeta que nos cobija.

Hecha la denuncia, sigamos con el paseo. A la vera del río Tirón un pequeño sendero nos va llevando -al igual que el río lleva el agua- hacia su desembocadura. No nos apartaremos de él hasta llegar a Haro.

Escondidos entre los matorrales encontramos puestos de caza que camuflan al cazador de su presa. Tengo entendido que hoy en día cazar en esta zona es un deporte en el que el almuerzo se convierte casi en la única recompensa del deportista. También hay carteles de coto de pesca.

Hemos elegido un mal día. Ha llovido mucho y cuando salimos de la chopera para meternos en una viña, se pisa con bastante dificultad.

Un poco más adelante el río se abre ante nosotros mostrándonos cascadas y un bello paraje donde poder disfrutar no sólo del paisaje si no del sonido. Sentados en frente de la presa de Arrauri podemos dedicarnos un tiempo a nosotros mismos.

Llegando a Haro

Estamos cerca del puente que pasa por debajo de la autopista. Autopista que un kilómetro a la derecha cierra el paso a la “vía verde” que discurre por el antiguo paso del ferrocarril. Cuando salven ese escollo tendremos otra bonita ruta que realizar.

Es una zona descuidada, llena de basura y hierbas altas desde la que se abre una pequeña senda que nos lleva directos al área recreativa del Viano. Un lugar con mesas y barbacoas, zonas de remojo y árboles para escondernos del calor en los días de verano.

Seguimos el cauce del río y nos encontramos con “la Península”. Una mesa con forma de Península Ibérica, curiosa cuando menos. La senda que hemos cogido es mucho más bonita y está más limpia que la anterior. Sin darnos cuenta y absorbidos por la naturaleza vamos a llegar a un pequeño paso sobre un caudal de agua que nos llevará, por la fuente de la salud, a Haro.

Hubiéramos preferido seguir por el cauce del río pero el camino, debido a las lluvias, se encuentra sin paso un poquito más adelante. Ya en “camino oficial” y dentro del pueblo nos dirigimos hacia el barrio de las bodegas.

Bodegas Bilbaínas

El barrio de las bodegas representa la mayor concentración de bodegas centenarias. Entre todas ellas hemos elegido visitar Bodegas Bilbaínas, muy cerca de la actual estación de tren y de la desembocadura del río Tirón en el río Ebro.

En esta bodega respiramos historia. Una historia que tiene un origen muy curioso. A finales del siglo XIX, en Francia, la filoxera arrasó todo el viñedo. Este hecho provocó que los franceses buscaran una zona que tuviera las condiciones óptimas para poder abastecer de vino al país. No dudaron en venir a La Rioja y enseñar a la gente que allí cultivaba el vino, sus métodos.

De esta manera nacieron varias de las bodegas centenarias de Haro, grandes empresas que han unido a su tradición, los métodos de elaboración modernos que les hace estar en vanguardia en cuanto a elaboración, calidad y técnicas de venta.

Este es el caso de bodegas bilbaínas. De la mano de José Luis y Mabel recorreremos la parte antigua y la parte moderna. Impresionantes sus pasillos subterráneos. Antes, habremos asistido en primera línea de viñedo, a una clase magistral sobre el cuidado y cría de este bien tan preciado: la vid.

Como dato curioso comentar que en estas bodegas se elabora uno de los cavas más demandados, el Royal Carlton.

Riscos de Bilibio

Degustado nuestro aperitivo y con un poco de calor en el cuerpo gracias al vino –muy rico, por cierto- salimos del barrio de las bodegas para coger la carretera que nos lleva a la ermita de San Felices. Son 6 km. entre viñedos con los riscos del Bilibio de fondo.

Los Riscos de Bilibio pertenecen a los Montes Obarenes. Su importancia estratégica era tal que los romanos construyeron allí el llamado Castellum Bilibium del que se conserva una de sus murallas. Bilibium quiere decir “dos labios”, posiblemente en referencia al paisaje que dibujan dos rocas gigantes a ambos lados del río Ebro. Para verlos deberemos subir a la ermita.

La ermita está dedicada a San Felices, patrón de Haro –y Viana, en Navarra- quien vivió en estos riscos como anacoreta entre los siglos V y VI. No sólo fue un gran hombre y santo milagrero si no que fue el profesor de San Millán de la Cogolla. La ermita que hoy vemos y su estatua –visible desde muy lejos por la noche- no es el primer templo dedicado al santo allí instalado. Uno anterior al actual fue destruido por los musulmanes en el año 714.


A la vera de la cima y a ambos lados existieron dos poblaciones de las que ahora no quedan restaos: San Felices hacia Miranda y Bilibio hacia Haro.
La batalla del vino

Hablar de este lugar y no mentar la batalla del vino constituye casi un pecado. La batalla del vino es una fiesta declarada de interés turístico nacional. No es extraño ver imágenes de ella todos los años en casi todas las cadenas de televisión nacionales.

La batalla se dice que tiene su origen en una disputa entre Haro y Miranda de Ebro por la posesión del enclave. La verdad que esta disputa sí existió aunque no derivó directamente en la batalla. Ésta es muy posterior a la misma.

Se celebra el día 29 de junio y comienza muy temprano (antes de las 7 de la mañana). La gente sube de blanco y después de una guerrilla sin cuartel, de todos contra todos, vuelve morada (en muchos casos en ambos sentidos). Todo vale para lanzar el vino: baldes, sulfatadoras, botellas, botas,… Son más de 30.000 litros de vino los que sirven de munición.

Un dato curioso es que en ese lugar, ese día, el que manda de la corporación local no es el alcalde. Es el regidor síndico, quien coloca un pendón de la ciudad en lo más alto del risco. Esta tradición sí que proviene de la antigua disputa.

Al igual que la gente hace al terminar la batalla, nosotros almorzamos al amparo de las rocas allí mismo en una de las mesas preparadas para tal efecto. Un buen paseo.

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Laguardia

Datos

Población: 1484 (INE 2007)
Bodegas: 60
Hectáreas uva tinta: 3284
Hectáreas uva blanca: 257

Estos datos se corresponden en ocasiones con cifras de años anteriores. Las bodegas referidas son aquellas que se encuentran dentro del consejo regulador, si bien en la mayoría de las poblaciones pueden encontrase numerosas bodegas donde se elabora vino de gran calidad.

Reseñas históricas:

La Guarda de Navarra fue una fortaleza defensiva y carcel, fundada por el rey Sancho Abarca en el S. X. Ésta sería el origen de la villa que hoy conocemos como Laguardia.

Erróneamente y hasta hace bien poco su nombre en euskera era el de Biasteri, si bien se ha descubierto que este fue el nombre de la localidad vecina de Viñaspre.

Laguardia se encuentra amurallada. En su interior existía un castillo, castillo que estuvo en pie hasta 1875 cuando se derrumbó para llevar a cabo mejoras urbanas. Este castillo sirvió en muchas ocasiones de residencia de los reyes de Navarra.

De la muralla más antigua apenas quedan restos. El más antiguo es la Torre Abacial, situada al lado de la Iglesia de Santa María que data de primeros del S. XII.

Por el interior del recinto amurallado no pueden circular vehículos ya que Laguardia se encuentra hueca por debajo. Existen más de 300 bodegas que forman otro pueblo en el subsuelo. Se trata de antiguos túneles y cuevas que en el siglo XVI, una vez terminadas las disputas territoriales se utilizaron para la elaboración de vino. De las más de 300 bodegas hoy tan sólo 2 continúan elaborando vino.

La villa cuenta con dos auténticas obras de arte: la Iglesia de Santa María de los Reyes y la iglesia de San Juan Bautista. En el pueblo son conocidas también como la iglesia de verano y la iglesia de invierno, ya que la primera de ellas es muy fría y en invierno es muy complicado realizar el culto.

En la Iglesia de Santa María de los Reyes encontramos una de las obras góticas más importantes a nivel nacional: se trata de su retablo, policromado, en perfecto estado de conservación; para verlo y entender su importancia necesitaremos acudir a la oficina de turismo y reservar plaza en una de las visitas guiadas.

Los alrededores de Laguardia son una muestra de la importancia de este enclave. Muestras de ello son los dólmenes y monumentos funerarios del Neolítico; el primer vestigio documentado de la agricultura en el País Vasco en lo que se conoce como la cueva de los Husos (en el Villar); el yacimiento de San Juan Ante Portam Latinam; y el yacimiento romano “Las Pilas del Camino de Logroño”.

También en los alrededores encontramos una reserva natural de gran importancia. Se trata de las lagunas, visibles desde la villa, consideradas biotipo natural. Un gran observatorio natural de fauna y flora.

Personajes Ilustres

Cronológicamente el primer personaje ilustre de la villa es Blanca Garcés, hija de García Ramírez de Navarra y cuya relevancia debe al matrimonio que contrajo con Sancho “El Deseado” de Castilla en la villa y sus consecuencias políticas.

A José Cardiel, fraile jesuita nacido en la villa, debemos mucho del conocimiento que se tenía de Argentina y Paraguay en el S. XVIII. Recorrió la Patagonia a pie y en barco. En sus viajes desarrollaba mapas precisos y relaciones de flora, fauna y accidentes geográficos.

El personaje más ilustre de la villa fue Félix María de Samaniego, escritos, conocido como “El Fabulista”. De familia noble, tal era su importancia, que su balcón estaba unido directamente con una de las capillas de la iglesia de San Juan, en la que sus restos descansan. Sin embargo su relación con la iglesia no fue nada buena; se le abrió un proceso inquisitorial debido a que muchas de sus fábulas eróticas y subidas de tono fueron consideradas anticlericales.

Tradiciones más destacadas

El Viernes Santo tiene lugar lo que se conoce como el “Desenclave”. En la iglesia de Santa María, se coloca un Cristo en la Cruz, de brazos articulados, a quien al finalizar el oficio, se desenclava, se desciende y se saca en procesión. Esta labor es llevada a cabo por los miembros de la Cofradía de los Hermanos de Cristo.

Laguardia cuenta con una gran tradición musical. Muestra de ello es el día del gaitero, que se celebra el segundo domingo de mayo. La villa ha sido cuna de gaiteros-dulzaineros, quienes han sido los mejores conservadores de las danzas de la villa, que no son pocas. Recientemente se ha creado la Banda Joven, una muestra más de esta tradición musical.

Las fiestas principales tienen lugar entre San Juan y San Pedro. En ellas varias cosa típicas entre las que destacan: los encierros de reses bravas (que se lidian a media tarde en la plaza), los dulzaineros y los Danzarines, con el “Cachimorro” a la cabeza.

Existe en Laguardia la Cofradía de San Juan “Degollao”. Esta cofradía nació hace mucho tiempo con el fin de defender las murallas. Celebra su fiesta el 29 de agosto.

En una de las capillas de Santa María se instala un belén articulado del cual se tiene constancia por escrito desde 1749. Este Belén representa mezclando relato bíblico y leyenda distintos pasajes dependiendo de la fecha en la que nos encontremos.

Todos los años tiene lugar un concurso de pinchos medievales, en la que participan muchos bares de la zona y que ponen a disposición del cliente auténticas delicias culinarias.

LEYENDAS

Una leyenda que personalmente me llama mucho la atención es la de que la villa cierra sus puertas por la noche, no pudiéndose entrar ni salir pasada cierta hora de la noche. Esto supondría una especie de toque de queda moderno, inadmisible en el siglo en que vivimos.

De lo más curioso con respecto a la muralla es que se cuenta que fueron habitantes de la villa quienes, sabiéndose inevitablemente invadidos por los franceses destruyeron parte de la misma para facilitar posteriormente la “reconquista” de la villa.

Se piensa que la torre Abacial, que en sí constituye un castillo, pudo pertenecer a un monasterio.

Bodega recomendada

Una de las bodegas que hoy en día continua elaborando vino dentro del recinto amurallado es la Bodega El Fabulista. El interés de esta bodega nace desde su ubicación ya que perteneció a la familia Samaniego, tratándose de la casa natal del personaje más ilustre de la villa. A éste debe su nombre.

Una vez dentro, Eusebio y su gente nos van a adentrar en una historia que mezcla lo tradicional con lo moderno, lo divino con lo terrenal.

Siete metros por debajo de la villa pasearemos por sus cuevas y comprenderemos no sólo cómo se elabora el vino de manera tradicional, sino parte de la historia que vivió la zona.

Alrededor de las barricas cataremos el vino; y no digo degustar por que realmente de lo que se trata es de que aprendamos a diferenciar un vino de otro, que seamos capaces de tener ciertas nociones imprescindibles para cualquier amante del vino.

¿Te ha gustado el vino? A la salida podrás adquirir las botellas que necesites; y si quieres acompañarlo de otros accesorios y productos gastronómicos de gran calidad, sin problema.

Mi consejo

Pasear por “El Collado”. Se trata de un paseo que no te dejará indiferente. Por el exterior de la muralla, seremos testigos privilegiados del paso del tiempo y disfrutaremos de unas vistas espectaculares. En una puesta de sol, el cielo dibuja contrastes maravillosos.

Pasados unos 11 días de la vendimia, la visita al Fabulista tiene premio: podremos ser testigos –e incluso partícipes- de la ancestral tradición del pisado de la uva.

Más información: info@paseosdivinos.com ; www.paseosdivinos.com